Как сделать фундамент надежным? Чтобы сваи не просели

Еще в далеком 1861 году (больше 160 лет назад!) когда монтировали фундамент для Сухумского маяка, который как раз стоит на винтовых сваях, да-да

Так вот еще тогда заказчик удивлялся, почему 2,5 метра, а не 1,5 метра длина сваи? — ведь глубина промерзания у нас в регионе 1,2 метра, а в брошюре русского географического общества вообще сказали,  что последние 10 лет не промерзала и на 70 см!!!!!?????

Так как убедиться, поставив целый маяк на винтовые сваи, что фундамент будет надежным и простоит десятки лет? Давайте разбираться

Для Вас наверно будет шоком, но абсолютно не важно, что Вы придумали строить — беседку или особняк Пугачевой в Грязях.

Давайте представим как выглядит участок с грунтом, на котором должно располагаться будущее строение. Верхние слои грунта – неустойчивые, неоднородные, можно сказать ЖИВЫЕ! И они недостаточно прочные, чтобы строение удерживалось на них. Основной слой грунта находится внизу – это коренной несущий слой грунта. И задача абсолютно любого фундамента – будь то ленточный или любой другой, опираться именно на этот слой, он полностью стабильный.

Но давайте вернемся к верхним слоям, чтоб у вас раз и навсегда отпал соблазн вкрутить сваю на метр или полтора. Верхние слои как те подростки на дискотеке — гнет во все стороны, вплоть до смещения грунтов вдоль поверхности. Даже небольшие заморозки уже будут давать о себе знать.

Именно эти танцы верхних слоёв воздействуют на фундамент. Если фундамент смонтирован неправильно, то и он пускается в пляс.

Вы точно видели в гостях или даже у себя на даче — двери, которые постоянно перекашивает и их нужно регулировать.

Даже если попробовать загуглить этот вопрос, Вы увидите кучу таких случаев на форумах и разных сайтах.

Вот у человека дом из бруса на ленточном фундаменте, при первом же пучении грунта сразу же всё перекосило. Именно так всплывают косяки, которые допустили строители при монтаже фундамента, а исправить ситуацию очень дорого. Ну прям очень! Не советую проверять!))

Это и есть неправильный подход. И абсолютно не важно для легкого или тяжелого строения, будь то хоть забор из сетки рабицы или теплицы – не важно. И хорошо если только с дверьми такая история, могут и стены трескаться, и тому подобное – в общем целый букет проблем.

А сейчас давайте рассмотрим наглядный пример. С помощью обычных кусков пенопласта и листа фанеры, мы с Вами увидим на чем основана работа сваи и как вообще сделать так, чтобы фундамент был надежным.

Свая — тот же саморез. Она должна вкрутиться до самого твёрдого слоя и там зафиксироваться. Чтобы она не могла провалиться вниз и не выдернуться вверх.

Пенопласт – это и есть тот самый верхний слой грунта. А фанера – это, наш коренной грунт, в который должен погружаться фундамент – ленточный/свайный – не важно.

Я сделал разметку и вкрутил саморезы руками — примерно так происходит ручной монтаж винтовых свай) И у меня не хватило сил, чтобы все сваи вогнать в фанеру. Именно так говорят монтажники, что фундамент готов! Свая больше не идет! Идеально!)) А оказывается они просто устали.

И вот такой фундамент у нас получился. Некоторые сваи не докручены до нужной глубины и когда вода замерзает, происходит пучение, они гуляют вместе с грунтом.

ГИФ ТУТ

Именно из за этого и перекашивает двери, оконные проемы, идут трещины по стенам. Ну и понеслась слава, что винтовые сваи это фигня, а не фундамент. А на самом деле это вопрос только НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО МОНТАЖА!

А если взять механизм, который закручивает сваи с таким усилием, которое вручную монтажникам не сделать никогда. У нас получится вогнать сваи в твердые слои и при пучении верхних слоёв грунта – нашему фундаменту уже ничего не грозит. Грунт гуляет, а сваи стоят мёртво — не вверх и не вниз.

ГИФ

И вот мы подошли к самому главному! Как же определить какой длины сваи нам нужны?

Всего у нас есть 3 варианта. Буквально 2 минуты и Вы получите ответ, который сохранит Вам сотню тысяч рублей, чуточку терпения. Естественно стоит начать с самого правильного.

1. ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУНТА

В самом идеальном и надежном варианте нужно сделать геологическое или геотехническое исследование грунта.

Сейчас на рынке много таких дилетантов, которые пригоняют на участок мотобур, вгоняют сверло на 2 метра, вытаскивает, щупает пальцами — ГЛИНА! Дальше вгоняет на 3 метра — ГЛИНА! На 5 метров — ГЛИНА. Не ведитесь на это пожалуйста, только деньги потеряете.

Я сейчас очень упрощаю, но для понимания настоящее исследование заключается в том, чтобы прям взять кусок грунта на глубине 8-10 метров. То есть делается скважина и из нее достается такая длинная колбаса) и каждый слой этой колбасы исследуется в специальной лаборатории.

Только после такого исследования мы сможем определить какую нагрузку смогут выдержать сваи в зависимости от диаметра трубы, ширины лопасти и на какую глубину сваи нужно погрузить именно на Вашем участке. Такое исследование стоит порядка ~30-40 т.р. на рынке. Все, что дешевле — скорее всего лохотрон.

Так же конечно нужно иметь проект со всеми параметрами будущего строения. Не просто план 1-го этажа, а детальная информация, где указан материал внутренних и наружных стен, из чего будет отделка фасадов, метраж каждого этажа и т.п. Вот с этой информацией наши инженеры смогут всё просчитать и дать рекомендации по выбору свай, ну и соответственно гарантировать надежность.

    2-Й ВАРИАНТ

Если исследование сделать невозможно по любой причине, то делаем вот такой финт ушами — это очень субъективный подход, т.к. он используется только для того, чтобы подтвердить результаты сделанного исследования ДО, но всё же:

Мы выезжаем к Вам на участок, вкручиваем в двух-трёх местах участка пробную сваю и определяем на какой глубине произойдет ТОЧКА ОТКАЗА — это когда свая перестаёт крутиться — как бы сигнализируя нам, что мы попали в твердый слой грунта.

И она перестала крутиться не потому, что монтажники устали руками крутить, а потому что начала происходить деформация монтажного отверстия. Если Вы будете присутствовать на монтаже, то сами сможете увидеть как металл начнёт выворачивать.

Могу сказать, что в 90% случаев в Москве и МО области такая точка наступает на глубине 1,6 — 2 метра + ко всему, должен остаться минимальный цоколь — от земли до первого венца строения ~20 см, чтобы оголовок можно было приварить и т.п. +срезать монтажное отверстие сверху — итого получается свая 2,5 метра длиной — это некий стандарт.

ЕЩЕ РАЗ! ОЧЕНЬ ВАЖНО УСВОИТЬ, что пройти глубину промерзания — МАЛО! Нужно дойти именно до ТОЧКИ ОТКАЗА!

ОТСЮДА ПОЯВЛЯЕТСЯ и 3-й ВАРИАНТ

Те кто очень торопится или по любой другой причине. Мы можем сразу же, прямо завтра, ну или после завтра — выехать на монтаж со сваями 2,5 метра длиной и взять с собой удлинители на случай, если вдруг свая не уплотнится в грунте — не дойдет до точки ОТКАЗА. Удлинители эти естественно платные. В среднем цена за 1 метр такого — 1100 руб/шт вместе с работой в зависимости от диаметра сваи. Все расчеты производятся по факту.

Вот они все 3 варианта. Выбирайте свой))
Многие из Вас иногда выбирают 4-й, я не знаю с чем это связано, но это просто факт.

Если Вам ну очень сильно нужно сэкономить и мы возьмем сваи 1,5 или 2 метра длиной, якобы руководствуясь тем, что у нас строение легкое — НИЧЕГО СТРАШНОГО! МНЕ СОСЕД ТАК СКАЗАЛ и тому подобное.

Мы приезжаем на монтаж, вкручиваем сваи, а они не доходят до ТОЧКИ ОТКАЗА. Если Вас это устраивает, то мы можем оставить и так, не наваривая удлинители.. В этом случае нам к сожалению не удастся дать какую либо гарантию на фундамент, это просто нужно иметь в виду.

А самое главное, что экономия получается мизерная. Если взять цену среднего монтажа в 50 т.р. — экономия составит 3-4 т.р.
Вот такой вот факт. Решайте, что Вам ближе — призрачная экономия или качественный монтаж?

В следующей статье мы поговорим про технологию расстановки свай. До встречи!)